La Vaca: "Напрасно ждешь новизны"
Не надо открывать землю обетованную, достаточно просто ее придумать. Вон там, где дверь в уборную, — пальмы, корабли, Анды, Эвита Перон, пронзительное Don’t cry for me Argentina, танго, ветошь национального костюма. Неподдельный мелодраматический эффект. Огромные окна патио, а Марадона напрасно забыт.
При всей декоративности и даже избыточности всевозможных клише аргентинский ресторан La vaca (с испанского — «Корова») – живой, теплый и остроумный. Обслуживание открытое, непринужденное, спорое.
Аргентина сулит краснодарцу новые гастрономические впечатления. Впрочем, меню не ограничивается собственно только аргентинской кухней, есть блюда Перу и Чили.
Незнакомые названия интригуют: эскавече, кауса, севиче, эмпанада, чимичурри, антикучос, асадо — за ними влияние испанской, итальянской, креольской и африканской традиций. Шеф-повар Дмитрий Бронштейн (как нам сообщил директор по развитию заведения Олег Менакер) проходил в прошлом году стажировку в Аргентине.
Вам может не понравится, скажем, пюре из маиса, как не понравилось оно мне, но это очень субъективно: я терпеть не могу сладкую кукурузу, а маис, собственно, и есть именно сладкая кукуруза, которую местные люди, не мудрствуя лукаво, называют «Бондюэль» и которой нынче завалены в сезон рынки.
В целом, кухня La Vaca достаточно добротна и проста. Но напрасно ждешь новизны, пряности, потрясения. Экзотичность блюд Южной Америки — увы, декоративна в формате краснодарского ресторана. По большому счету, здесь вас ждет знакомый русско-итальяно-кавказский мотив, хотя и виртуозно насвистываемый.
В эмпанадас с говядиной и каперсами узнаем старые добрые чебуреки. Но ведь вкусны, и начинка сочна, а что может быть лучше чебурека, скажем, на пляже, и, конечно, аргентинцы не могут этого не знать.
Супы наваристы и вкусны. Чуть острят, немного кислят, в меру посолены. Суп топографического наименования Кампестро (по названию штата) из бычьих хвостов одомашнен и простоват: томаты, болгарский перец, морковь, говядина, паприка, лук. Незамысловатость каши из топора.
А рыбная кальдерета, которая в La Vaca идет на первое, предсказуемо щетинится костями (у нас считается, что подать блюдо с костями – это нормально). К ней заботливо подают тарелку для отходов, но рыбная анатомия мешает предаваться чревоугодию.
Итальянское влияние ощущается в наличии спагетти и равиоли. Обескураживает и наличие обязательных тирамису и традиционного русского салата «Цезарь». Да, по «Цезарю» иные оценивают качество кухни заведения. Но как же это скучнОООО! Так ли необходимо потакать общественному вкусу? В результате эта выверенная умеренность, усреднённость обесценивают незаурядность затеи. Так паркетное танго в доме офицеров ничего общего не имеет с оголенной аргентинской страстью.
Авторский подход явлен в фантазийном мороженом. Скажем, мороженое со вкусом чили и болгарского перца — неочевидное решение, хотя что не съешь, выпив текиллы.
Не слишком убедителен мильфей. Его главный аргумент – клубника, ее много, и она почти позволяет не обращать внимания на тесто, а, между тем, тесто и крем чересчур прямолинейны и безыскусны.
Зато лимонный сорбет с мятой исключительно свеж и хорош. Ему не хватает только лета.
Все шероховатости меню c лихвой оправдывает стейк. В нем — дикость и приволье пампасов. К нему в меню на подбор соусы — аргентинские и креольские. На готове (хороший тон) и батарея ароматизированных масел: розмарин, орегано, чили — официант сбивается. Помня — мы в Аргентине, выбираем масло чили. В нем баланс соблюден: острота чили оттеняет, но не перебивает травянистый аромат свежего оливкового масла.
К мясу здесь относятся с языческим почтением. В центре зала — открытый аутентичный гриль Parilla на дровах. Шеф дирижирует прожаркой, чутко улавливая нюансы (цвет мяса, сочность, корочка), а medium rare действительно требует исключительной чувствительности. Спокойная, вполне оправданная уверенность в своем мастерстве подкупает. Заказанный Гамбургер — сочный и нежный, а стейк — и вовсе образец идеальной прожарки. С ним теряешь нить разговора и забываешь о песо.
Два клубка
Федора Егоровна
PS: Фотограф Борис Мальцев добавил от себя: «Сьели мясо. Потратили пять тысяч рублей. Вовремя остановились».
При всей декоративности и даже избыточности всевозможных клише аргентинский ресторан La vaca (с испанского — «Корова») – живой, теплый и остроумный. Обслуживание открытое, непринужденное, спорое.
Аргентина сулит краснодарцу новые гастрономические впечатления. Впрочем, меню не ограничивается собственно только аргентинской кухней, есть блюда Перу и Чили.
Незнакомые названия интригуют: эскавече, кауса, севиче, эмпанада, чимичурри, антикучос, асадо — за ними влияние испанской, итальянской, креольской и африканской традиций. Шеф-повар Дмитрий Бронштейн (как нам сообщил директор по развитию заведения Олег Менакер) проходил в прошлом году стажировку в Аргентине.
Вам может не понравится, скажем, пюре из маиса, как не понравилось оно мне, но это очень субъективно: я терпеть не могу сладкую кукурузу, а маис, собственно, и есть именно сладкая кукуруза, которую местные люди, не мудрствуя лукаво, называют «Бондюэль» и которой нынче завалены в сезон рынки.
В целом, кухня La Vaca достаточно добротна и проста. Но напрасно ждешь новизны, пряности, потрясения. Экзотичность блюд Южной Америки — увы, декоративна в формате краснодарского ресторана. По большому счету, здесь вас ждет знакомый русско-итальяно-кавказский мотив, хотя и виртуозно насвистываемый.
В эмпанадас с говядиной и каперсами узнаем старые добрые чебуреки. Но ведь вкусны, и начинка сочна, а что может быть лучше чебурека, скажем, на пляже, и, конечно, аргентинцы не могут этого не знать.
Супы наваристы и вкусны. Чуть острят, немного кислят, в меру посолены. Суп топографического наименования Кампестро (по названию штата) из бычьих хвостов одомашнен и простоват: томаты, болгарский перец, морковь, говядина, паприка, лук. Незамысловатость каши из топора.
А рыбная кальдерета, которая в La Vaca идет на первое, предсказуемо щетинится костями (у нас считается, что подать блюдо с костями – это нормально). К ней заботливо подают тарелку для отходов, но рыбная анатомия мешает предаваться чревоугодию.
Итальянское влияние ощущается в наличии спагетти и равиоли. Обескураживает и наличие обязательных тирамису и традиционного русского салата «Цезарь». Да, по «Цезарю» иные оценивают качество кухни заведения. Но как же это скучнОООО! Так ли необходимо потакать общественному вкусу? В результате эта выверенная умеренность, усреднённость обесценивают незаурядность затеи. Так паркетное танго в доме офицеров ничего общего не имеет с оголенной аргентинской страстью.
Авторский подход явлен в фантазийном мороженом. Скажем, мороженое со вкусом чили и болгарского перца — неочевидное решение, хотя что не съешь, выпив текиллы.
Не слишком убедителен мильфей. Его главный аргумент – клубника, ее много, и она почти позволяет не обращать внимания на тесто, а, между тем, тесто и крем чересчур прямолинейны и безыскусны.
Зато лимонный сорбет с мятой исключительно свеж и хорош. Ему не хватает только лета.
Все шероховатости меню c лихвой оправдывает стейк. В нем — дикость и приволье пампасов. К нему в меню на подбор соусы — аргентинские и креольские. На готове (хороший тон) и батарея ароматизированных масел: розмарин, орегано, чили — официант сбивается. Помня — мы в Аргентине, выбираем масло чили. В нем баланс соблюден: острота чили оттеняет, но не перебивает травянистый аромат свежего оливкового масла.
К мясу здесь относятся с языческим почтением. В центре зала — открытый аутентичный гриль Parilla на дровах. Шеф дирижирует прожаркой, чутко улавливая нюансы (цвет мяса, сочность, корочка), а medium rare действительно требует исключительной чувствительности. Спокойная, вполне оправданная уверенность в своем мастерстве подкупает. Заказанный Гамбургер — сочный и нежный, а стейк — и вовсе образец идеальной прожарки. С ним теряешь нить разговора и забываешь о песо.
Два клубка
Федора Егоровна
PS: Фотограф Борис Мальцев добавил от себя: «Сьели мясо. Потратили пять тысяч рублей. Вовремя остановились».
Места:
- 3906
- ToT
Это плохой тон.